Постройка Глостерской чайки. Самодельная лодка.

28.03.2012

Постройка Глостерской чайки. Самодельная лодка. Вы тоже сможете!

На данном чертеже - дори, именуемая “глостерской чайкой”. Видите - всего один шпангоут, два привальных бруса, два скуловых стрингера да форштевень. Днище - плоское, с подъемом к острому носу и острой корме. Благодаря этому лодка не “тянет” за собой воду, хорошо поворачивает...

lodka
На такой лодке можно будет учиться грести, да и поразмяться в штилевые дни полезно. Наконец, для обслуживания тренировок такая лодка лишней не будет.
Прежде чем строить, глядя на чертеж, как следует познакомимся с будущим судном.
Эта “чайка”, конечно, уже не та промысловая лодка, на которой в прошлом веке ловили треску. Она легче, лучше приспособлена для плавания на веслах в спортивных целях - для ловли рыбы на удочку. В Америке на подобных лодках состязаются в искусстве преодоления океанского прибоя, в гребле на марафонские расстояния вдвоем и в одиночку. Все это берет свое начало от старинных развлечений рыбаков во время праздников.
Хотя корпус такой дори строится не из мощных досок с обшивкой “кромка на кромку”, а из современной фанеры, и вместо солидных медных гвоздей используется водостойкий клей, “глостерская чайка” унаследовала от предшественниц все характерные черты и качества настоящей дори. Узкое сильно заостренное в носу и корме днище имеет минимальную смоченную поверхность, корпус идеально обтекается водой. Если бы борта дори не были так сильно развалены наружу, на ней можно было бы легко опрокинуться, ее залило бы водой. Развал бортов - расширение корпуса кверху - спасает положение.

lodka

Вспомним-ка уроки теории корабля. Когда на дори идешь против волны, ее острый нос легко врезается в воду, но затем - по мере погружения в гребень, благодаря увеличению ширины корпуса и погруженного объема быстро возрастает архимедова сила поддержания, которая и выталкивает лодку. Если лодка кренится, сразу же возрастает и ширина действующей ватерлинии, а соответственно начинает быстро возрастать восстанавливающий момент, противодействующий крену.
Должен сказать, что, как и все легкие на ходу малые лодки, наша “чайка” имеет своенравный характер. Вследствие малой ширины днища она легко получает крен. Это качество моряки называют валкостью. Известны случаи, когда не слишком опытный гребец при неосторожном наклоне оказывался за бортом: дори “сбрасывала” его, подобно тому как необъезженная лошадь сбрасывает седока, а затем снова, как ни в чем не бывало, возвращалась в прямое положение.
Так что “неудобные” - очень низкие сиденья имеют на “чайке” глубокий смысл. Благодаря этому низко расположен центр тяжести, дори имеет хорошую остойчивость.
Словом, чтобы получить надежную лодку, надо строго придерживаться чертежа!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАБОРА НА СТАПЕЛЕ

lodka

 

lodka
Здесь только один шпангоут, расположенный по середине длины лодки. Правильную форму корпуса при постройке задают, кроме шпангоута, семь временных лекал, форштевень и транец.
Необходимо заготовить рейки продольного набора и доски для лекал, сделать плазовую разбивку - вычерчивая контуры этих лекал.

lodka
Последовательность разметки их была такова (указаны значения цифр для лекала № З):
1)      вниз от шергень-линии по ДП отложили высоту до днища (337 мм) и до линии борта (334 мм);
2)      через эти точки провели две линии, параллельные шергень-линии;
3)      отложили на верхней линии - полушироты борта (по 562 мм в каждую сторону от ДП); на нижней - полушироты днища (по 260 мм от ДП);
4)      соединили точки скулы и борта прямыми линиями, продлив их до пересечения с шергень-линией.
Сборка лекала по плазу тоже не представит трудностей. Два отрезка доски 25х100 мм - заготовки бортовых частей (топтимберсов) лекал - уложили на плаз на свои места, строго по линиям очертаний борта. При помощи угольника перенесли с плаза на кромки досок положение линии обрезки нижних концов вровень с днищем. Обрезав бортовые доски в чистый размер, их снова уложили на плаз, а сверху точно по линиям днища и шергень-линии поставили флор и шергень-планку. Кромки всех шергень-плацок, которыми лекала будут ставиться на брусья стапеля, предварительно были простроганы и тщательно проверены на прямолинейность.
Скрепив эти четыре доски лекала по углам гвоздями 3х60, обрезали все выступающие концы, которые в дальнейшем могли бы помешать при сборке лодки. На шергень-планку и флор готового лекала перенесли с плаза риски ДП, а на бортах отметили положение линии борта ЛБ.
К лекалам № 2, 4 и 6 временно закрепили гвоздями флоры, которые потом должны будут остаться в корпусе. К флору на лекале № 4 постоянно закрепили топтимберсы мидель-шпангоута.
Транец вычертили прямо на куске 10-миллиметровой фанеры, на которую затем на клею и шурупах поставили бруски обвязки таким образом, чтобы получить размеры, указанные на чертеже.
Одновременно с лекалами заготовили из дубового бруска форштевень.
Стапель собрали из двух 5-метровых досок с прямолинейными простроганными кромками. Составив доски рядом, разметили на их верхней кромке положение мидель-шпангоута и всех поперечных лекал. Затем раздвинули доски на 900 мм и раскрепили их поперечными брусьями, проверяя параллельность; натянули точно по середине между продольными досками струну, обозначающую положение ДП.
Дори собирается в положении вверх килем. Будьте внимательны при установке на стапеле лекала, чтобы потом не пришлось снимать малку ни с бортовых, ни с днищевых кромок. Нужно обратить внимание на то; в какую сторону от теоретической линии данного шпангоута располагаются на чертеже бортовые планки лекала; точно так же следует и ставить их относительно линий шпангоутов, размеченных на стапеле.
Правильный наклон форштевня проверяется при помощи отвеса и рейки, на которую вынесены высота пятки форштевня над контрольной поверхностью стапеля - от струны, обозначающей ДП (667 мм), и расстояние от самой носовой точки штевня до отвеса, опущенного из пятки (575 мм). Точно так же проверяют наклон транца.
Каждое лекало после проверки вертикальности закрепили к стапелю подкосами.
Теперь можно было врезать в лекала заготовленные заранее скуловые стрингера и закреплять их “намертво” - на клею и шурупах - к флорам шп. 3, 4, 6, транцу и форштевню. Затем пришлось немного подстрогать торцы флоров, боковые грани форштевня и транца для плотного прилегания к ним фанерной обшивки, а также снять малку с кромок скуловых стрингеров, прилегающих к днищу.
ОБШИВКА КОРПУСА ФАНЕРОЙ
В чертежах указана толщина обшивки днища 1/2 дюйма, а бортов - 3/8 дюйма. Нетрудно подсчитать, что это примерно соответствует 13 и 10 мм. Поскольку мы будем оклеивать днище стеклотканью, можно использовать более тонкую 10-миллиметровую фанеру. Борта обошьем “восьмеркой”: в конце концов, не в океан же мы собираемся на нашей лодке! Если есть бакелизированная фанера, то хватит и 7 мм не только на борта, но и на днище.
Для упрощения работ по стыковке листов склеивайте их не “на ус”, а на подкладной планке. Потребовалось сделать шесть таких планок, поскольку каждую заготовку предстояло собрать из трех частей по длине. Планки шириной по 100 мм вырезали из той же фанеры, что и заготовки обшивки.
Прострогав прилегающие одна к другой кромки соседних заготовок так, чтобы в соединении не было зазора, листы уложили вплотную один к другому стороной набора вверх. На соединение уложили подкладную планку так, чтобы стык оказался по середине ее ширины, и обчертили ее по обеим боковым кромкам. Затем сняли планку и промазали все сопрягающиеся поверхности эпоксидным клеем (карандашные линии на листах показывали при этом границу клеевого слоя). Листы перевернули стороной набора вниз. Аккуратно наложили оба листа на планку, подсунув под нее обрезок доски, и запрессовали соединение гвоздиками 2х25. Чтобы листы не сдвинулись в процессе работы, каждый из них сначала прибили к планке парой гвоздиков. Гвозди ставили в шахматном порядке в три ряда с шагом 50 мм.
Когда все гвозди были забиты, заготовку перевернули, отодрали подложенную под планку доску, и, поддерживая стык снизу тяжелой стальной болванкой, загнули концы гвоздиков, чтобы они оказались утопленными ниже поверхности фанеры. Таким образом выполнили все шесть стыков. Получились два бортовых листа 4800х750 мм и один лист днища 3600х650 мм.
Для упрощения работ по установке бортов к лекалам № 3 и 5 прикрепили деревянные упоры. Теперь лист обшивки было просто поддерживать на месте и прижимать к лекалам, забивая клинышки. Борта плотно прижали к скуловым стрингерам, лекалам и форштевню, используя струбцины и стягивание прочным шнуром.
С внутренней стороны обшивки на борта перенесли риски линии борта, намеченные на каждом лекале, и прочертили линию по наружной кромке скулового стрингера. Для контроля положения листа по длине прочертили вертикальные линии по носовой кромке миделевого лекала № 4, а также по наружным кромкам транца и форштевня. Одновременно на скуловых стрингерах наметили места, в которых нужно было сделать углубления для подкладных планок стыков. Сняв борта с набора, при помощи гибкой рейки и прижимающих ее грузов точно по рискам прочертили плавную линию борта и обрезали лист по всем четырем кромкам, оставляя припуск 5 мм на окончательную строжку.
Затем листы окончательно поставили на места, прижимая к лекалам при помощи струбцин и упоров, и закрепили: на клею и шурупах - к форштевню и обвязке транца, на клею и гвоздях - к скуловому стрингеру.
Прострогав днищевые кромки бортов вровень со скуловыми стрингерами, на корпус наложили заготовку днища и закрепили ее парой гвоздиков на форштевне и транце. Обчертили контур листа по скулам и наметили места набора. На скуловых стрингерах наметили места для врезки планок на стыках фанеры. Обрезанный по контуру с тем же припуском 5 мм лист днища уложили на место и закрепили к стрингерам, идя от середины в нос и корму. По рискам, заранее нанесенным на бортах, на днище прочертили три линии - положение днищевых флоров на шп. 2, 4 и 6. Ориентируясь по этим линиям, ребята смогли быстро и точно рассверлить отверстия под шурупы 4х40, располагая их в шахматном порядке с шагом 80 мм.
После высыхания клея выступающие кромки днищевого листа прострогали, слегка скруглив их для плотного облегания скулы стеклотканью при последующей оклейке днища. По кромкам бортов поставили на клею и гвоздях-заклепках привальные брусья. Сначала рейку привального бруса прихватили к борту несколькими струбцинами, оставляя небольшой припуск на окончательную строжку выступающей кромки фанеры. Затем насверлили сквозных отверстий с шагом 200 мм. У ребят уже были заготовлены самодельные медные гвозди-заклепки диаметром 3 мм и шайбы для них, поэтому все делалось по всем правилам науки (можно было применить и шурупы 4х24, как показано на чертеже).
Когда форштевень, транец и лекала были освобождены от креплений к стапелю, лодку приподняли на руках, перевернули и поставили днищем на пол.
ВЕСЛА И ПЕРВЫЕ УРОКИ ГРЕБЛИ
Осталось сделать совсем немного: три банки, кормовой плавник, упор для ног, две пары подуключин.
Опорные бруски для банок и ножного упора закрепили к бортам на клею и сквозных гвоздях-заклепках, забиваемых снаружи корпуса.
С заготовками подуключин и уключин придется сходить на завод. Сварщик приварит трубочки к планкам подуключин, а разрезанное кольцо, согнутое из проволоки диаметром 8 мм, - к штырю уключины. Останется тщательно зачистить напильником все места сварки и окрасить детали.
Перед тем как закрепить банки, под них уложили на днище блоки из пенопласта, дающие дополнительно свыше 40 кгс запаса плавучести. Разумеется, в каждом из этих блоков были оставлены водопротоки - шпигаты.
Для изготовления весел подобрали несколько мелкослойных сосновых досок: заготовку весла нужно было склеить из двух досок 2200х160 мм так, чтобы получилась одна 50-миллиметровая доска. Вообще-то можно использовать и двухдюймовые доски, но клееное весло получится прочнее и долговечнее цельного. Брус прострогали по широким пластям, нанесли центровую линию и от нее разметили контур весла. Где можно, выпилили лишнюю древесину лучковой пилой, а затем подтесали до линии разметки остро заточенным топориком и прострогали шерхебелем. Центровую линию на боковых поверхностях проводить не пришлось - хорошо был заметен тонкий слой клея между досками.
Кстати, важно правильно подобрать доски для склейки весел и мачты, чтобы потом их не коробило при изменении  влажности  древесины. Прежде всего выберете доски, на торцевом срезе которых годичные кольца располагались почти перпендикулярно пласти - такие доски сами по себе меньше изменяют размеры и коробятся при усушке. Затем сложите две доски так, чтобы “кольца” обеих досок сходились на торце пакета под углом, а не были бы параллельны.
Дальнейшую обработку весел вели рубанком, шлифовали их стеклом и шкуркой, трижды прокрасили горячей олифой. У концов лопасти обернули узкой полоской латуни, закрепив ее мелкими латунными же (сапожными) гвоздиками.
Это нужно, чтобы тонкие лопасти не растрескивались при сушке и не раскололись при случайных ударах. Цевье же весла защитим от истирания в уключине куском брезента шириной 120 мм. Теперь весла можно и покрасить. Ручки красить не надо! Пошлифуйте их мелкой шкуркой, чтобы при гребле не натирать руки.
Тем временем поставьте кормовой плавник, придающий лодке устойчивость на курсе. Подгонка его к днищу велась следующим образом. Заготовку, вырезанную с припуском к днищу из доски 20х75х1100 мм, поставили в ДП днища, на свое место по длине лодки, на два брусочка - так, чтобы она не качалась. Затем клейкой лентой закрепили карандаш к небольшому брусочку высотой около 25 мм (этот размер должен быть чуть больше, чем самый большой зазор между краем причерчиваемого плавника и днищем). Прижимая основание брусочка к днищу, провели его вдоль плавника, прочерчивая на нем линию, параллельную обводу днища. Когда кромку плавника обработали точно по этой линии, плавник плотно встал на днище. Снаружи в обшивке рассверлили несколько отверстий под шурупы диаметром 5 мм, которые завинчивали с внутренней стороны корпуса - через обшивку. Как и в других соединениях, кромку плавника и прилегающую к ней полосу днища промазали клеем.
С внутренней стороны на форштевень поставили на сквозных болтах обушок для крепления фалиня.
На оклейку днища и форштевня стеклотканью и все отделочные работы необходимо четыре дня. Свежеокрашенную нарядную лодку повезли на ручной тележке к реке. Перед спуском на воду заложите носовой фалинь, положить в лодку пару спасательных жилетов и черпак.
Вспомните о своенравном характере этой лодки: влезать в нее нужно умеючи. Переходите с берега в лодку, так, чтобы сразу встать на середину днища и вблизи миделя. Второй человек может войти только тогда, когда первый уже сидит на банке. Вставать в лодке, меняться местами, переходя во весь рост, нельзя. Точно так же нельзя перегибаться через борт, чтобы поднять что-либо из воды. Помните, о важности низкого положения центра тяжести; помните - что такое кренящий момент!
Теперь о гребле. Кажется, ничего сложного нет, но важно научиться грести так, чтобы поддерживать достаточно высокую скорость, не уставая.
Вы, наверное, читали в “Катерах и яхтах” о нашем знаменитом путешественнике Евгении Павловиче Смургисе: он на веслах обошел весь Советский Союз - за кормой его гребной лодки “МАХ-4” более 25000 км! Очень интересны гонки на тяжелых старинных лодках, которые можно видеть в Латвии в традиционный День рыбака. Гонки на рыбацких лодках на дистанцию в 65 км, которые каждый год проводятся в Финляндии. Так вот: победитель этой гонки прошел дистанцию за 6 часов! Немногие из вас смогли бы непрерывно грести хотя бы в течение часа.
Для начала есть кое-какие премудрости гребли распашными парными веслами - так они называются в отличие от двухлопастных байдарочных весел и весел-гребков, применявшихся на индейских каноэ.
Во-первых, не должно быть ни дифферента (во всяком случае - дифферента на нос!), ни крена: попросите ровнее сесть пассажира, располагайтесь точно посередине банки.
Во-вторых, важно подогнать; по своему росту упор для ног. Тот, кто думает, что гребут руками, ошибается. В гребле, кроме рук, участвуют спина, брюшной пресс, ноги. Поэтому надо, чтобы ноги имели надежный упор, когда они слегка согнуты в коленях. Гонщики даже делают специальные ремни - наподобие лыжных креплений, но нам это не нужно. На “чайке” упорную планку-поперечину можно поставить в одно из двух положений; можно, наконец, упираться ногами прямо в бруски, закрепленные на бортах для перестановки упора.
Вставив весла в уключины, проверьте расстояние между рукоятками. На обычной лодке рукоятки расположены слегка “уже плеч”. Слишком большое расстояние между концами рукояток затрудняет греблю - получается очень плохое соотношение плеч рычага, каким является весло. Причем рычага не такого, какой обычно применяют, скажем, для передвижения тяжелого груза. Там груз “располагается” на конце короткого плеча, а мы нажимаем на конец длинного. А здесь наоборот - мы работаем коротким плечом: усилие на рукоятке оказывается большим, чем реакция воды на лопасти.
Не старайтесь заносить лопасти слишком далеко в нос: при этом ваши усилия в начальный момент гребка будут напрасны, так как лопасти гонят воду в стороны от бортов и лишь незначительная часть реакции дает силу, движущую лодку вперед.
Точно так же не стоит слишком глубоко погружать лопасти в воду: достаточно, чтобы в воде оказывались 2/3-3/4 их площади.
Рабочий гребок нужно делать энергично, откидываясь всем туловищем назад и держа руки вытянутыми. Лишь в самый конечный момент, уже поднимая лопасти, можно согнуть руки перед новым заносом весла.
Если предстоит дальний путь, нужно сразу же наладить ритмичную греблю - примерно 12-15 гребков в минуту. Так меньше устаешь.
Научитесь при заносе весла разворачивать лопасти параллельно поверхности.
Помните, что лопасть всегда должна входить в воду и выходить из воды вертикально: только при этом ваши силы будут затрачиваться на движение вперед с наивысшим “КПД”!
Старайтесь, чтобы усилия правой и левой руки были одинаковыми. В этом случае лодка не будет уходить с курса вправо или влево. Кстати, если нужно сделать крутой разворот, применяют греблю “враздрай” - одним веслом гребут вперед, вторым назад - табанят. Ну, на воде вы быстро постигните все тонкости гребли!


Оставьте комментарий к этой записи ↓

* Обязательные для заполнения поля
Внимание: все отзывы проходят модерацию.
Последние комментарии
Самое интересное
Как-то так!

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Статья 19 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года)